Ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελούς μόδας LVMH και ο μεγαλύτερος όμιλος υπερταχείας μόδας SHEIN μπορεί να βρίσκονται στα αντίθετα άκρα του φάσματος της μόδας, αλλά και οι δύο έχουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τα διαπιστευτήριά τους για το ESG στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
.
Η κινεζικών συμφερόντων SHEIN βρίσκεται υπό έντονο έλεγχο καθώς ετοιμάζεται για μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) που μπορεί να αποτιμήσει την εταιρεία με έδρα πλέον τη Σιγκαπούρη στα 50 δισεκατομμύρια λίρες (97 δισεκατομμύρια δολάρια).
Ακτιβιστές κατηγορούν τη SHEIN για πλήθος αδικημάτων, όπως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των διαψευσμένων κατηγοριών ότι επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί βαμβάκι που συνδέεται με καταναγκαστική εργασία στην επαρχία Xianjiang της Κίνας για την παραγωγή ρούχων), για το κολοσσιαίο αποτύπωμα άνθρακα και για παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων.
Ενώ δίνεται μεγάλη έμφαση στη χρήση βαμβακιού από την SHEIN, σχεδόν τα δύο τρίτα των ενδυμάτων της είναι στην πραγματικότητα κατασκευασμένα από πολυεστέρα, ένα ύφασμα που προέρχεται από το πετρέλαιο (δηλαδή από ορυκτά καύσιμα).
Η SHEIN λέει ότι σκοπεύει να απεξαρτηθεί από τον παρθένο πολυεστέρα μέσω σχεδίων «για τη μετάβαση τουλάχιστον του 31% των προϊόντων μας με βάση τον πολυεστέρα σε ανακυκλωμένο πολυεστέρα μέχρι το 2030 με την προσδοκία εξοικονόμησης τριών εκατομμυρίων τόνων CO2e κατά τα επόμενα πέντε χρόνια».
Επί του παρόντος, οι συμβεβλημένοι κατασκευαστές της SHEIN χρησιμοποιούν μόνο 1% ανακυκλωμένο πολυεστέρα. Σύμφωνα με την έκθεση του Textile Exchange για την αγορά υλικών 2023, το 99 τοις εκατό του ανακυκλωμένου πολυεστέρα παράγεται στην πραγματικότητα από πλαστικά μπουκάλια ΡΕΤ (τα οποία, φυσικά, προέρχονται επίσης από πετροχημικά).
Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι η SHEIN - και η αλυσίδα εφοδιασμού της - θα πρέπει να ανταγωνιστεί σθεναρά τις παγκόσμιες εταιρείες ποτών και άλλες εταιρείες για να εξασφαλίσει τις μεγάλες ποσότητες φιαλών PET που θα χρειαστεί.
Στο αντίθετο άκρο της μόδας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν σίγουρα ένα πραξικόπημα μάρκετινγκ για τον Bernard Arnault, ο οποίος ονομάστηκε «νονός των Ολυμπιακών Αγώνων». Η Chaumet, που ανήκει στην LVMH, σχεδίασε τα Ολυμπιακά μετάλλια που φιλοξενήθηκαν σε μπαούλα Louis Vuitton.
Η LVMH είναι περήφανη που είναι μια «οικογενειακή» εταιρεία και τέσσερα από τα παιδιά του Arnault είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της LVMH. Το αν αυτό ακούγεται σαν βέλτιστη πρακτική διακυβέρνησης για μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο είναι, ωστόσο, συζητήσιμο.
Ο γιος Antoine, ο οποίος είναι επικεφαλής της LVMH για την εικόνα και το περιβάλλον (ένας τίτλος που υποδηλώνει ότι το περιβάλλον είναι θέμα του τμήματος μάρκετινγκ), δήλωσε ότι η συμμετοχή της LVMH στους Αγώνες δεν είχε ως κίνητρο το οικονομικό κέρδος, αλλά την επιθυμία να ενισχύσει την παγκόσμια επιρροή του γαλλικού πολιτισμού.
Αλλά όλα αυτά ακούγονται πολύ σαν «αθλητικό greenwashing», δεδομένου ότι λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού (ICA) δήλωσε ότι ερευνά τον Dior (και μια άλλη μάρκα πολυτελείας, την Armani) για «πιθανές παράνομες συμπεριφορές στην προώθηση και πώληση ειδών ένδυσης και αξεσουάρ».
Η ICA δήλωσε ότι η Dior και η Armani «ενδέχεται να έχουν εκδώσει αναληθείς δηλώσεις σχετικά με την ηθική και την κοινωνική τους ευθύνη, ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τη συμμόρφωση των προμηθευτών τους με το νόμο».
Η δράση της ICA ήρθε μετά την αποκάλυψη από εισαγγελείς στο Μιλάνο εργαστηρίων κινεζικής ιδιοκτησίας στα περίχωρα της πρωτεύουσας της μόδας της Ιταλίας, όπου κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και παράνομοι μετανάστες, έφτιαχναν δερμάτινες τσάντες που πωλούνταν στον Dior.
Το εμπορικό σήμα Dior, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (22,2 δισεκατομμύρια δολάρια). Μπορεί να έρθει η μέρα που οι επενδυτές - και οι καταναλωτές - θα αποφασίσουν να ρωτήσουν το γιατί.
Η πρόσφατη έκθεση 2023 Engagement Report του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων της Ευρώπης Amundi παρέχει κάποιες πληροφορίες για την LVMH.
Η Amundi με έδρα το Παρίσι αναφέρει ότι η LVMH είναι «ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε κοινωνικούς κινδύνους, όπως οι κακές συνθήκες εργασίας, τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι προκλήσεις σχετικά με τους μισθούς διαβίωσης λόγω των μεγάλων και πολύπλοκων αλυσίδων εφοδιασμού της».
Αλλά «όπως και πολλοί ομοειδείς της πολυτελείας, η LVMH έχει ιστορικά επιδείξει περιορισμένη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των κοινωνικών κινδύνων» και δημοσιεύει «πολύ περιορισμένη πληροφόρηση σχετικά με τους KPIs της εφοδιαστικής αλυσίδας».
Η Amundi άρχισε να ασχολείται με την LVMH σε θέματα «βιώσιμου μισθού» για τους εργαζόμενους ήδη από το 2017 και έγινε επικεφαλής επενδυτής για την LVMH με τον συνασπισμό επενδυτών The Platform Living Wage Financials (PLWF).
Ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελούς μόδας στον κόσμο LVMH και ο μεγαλύτερος όμιλος fast fashion SHEIN βρίσκονται στα αντίθετα άκρα της μόδας, αλλά τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τα διαπιστευτήρια ESG έχουν πολλά κοινά.